最後の難関「クランク加工」です。これをするとしないではパワーが変わると聞き、やることにしました。どうせクランクまでばらしたんだし。
なぜ難関かというと、手で持ってみてアルミと比べて明らかにごつい鉄。その硬さを知るために、電動ドリルで揉んでみました。結果は「か・・・硬い・・・」。一応鉄鋼用のドリル刃使ってますが、穴が空くのに一苦労。ドリルの刃が折れそうで怖いです。
ここはやはり「必殺サンダー攻撃！」しかないと思いました。せっかくサンダーも買ったことだし、今使わずにいつ使う！って感じなんですが、ひとつ問題があるのです。
それは、「サンダーはうるさい！」
うちは普通の住居用マンションです。しかも閑静な住宅街。たとえ昼間でもこんな騒音出してたら、苦情が来そうで怖いです。近所で騒音を出しても怒られない電源のある場所を探しましたが、見つかりません。
ガソリンスタンドなどで電源を借りて作業させてもらうことも考えましたが、やったことのない作業なので何時間かかるかわからず、落ち着いて作業できそうにないので、どうしようか考えていました。
そこでいろいろな工具を見ていて目にとまったのが、電動リューターに付属していた先端工具の「切断トイシ」です。
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切断トイシです。 |
いかにも弱そうな砥石。どう考えても無理っぽかったんですが、試しにクランクに当てて削ってみました。
すると「なんということでしょう〜！」（大改造！劇的ビフォーアフター風）
結構なスピードで削れるではないですか！サンダーに比べれば明らかに時間が掛りますが、サンダーのような勢いがないので、削りすぎてしまう心配もなさそうです。
さっそく、保護めがね・防塵マスク・手袋をはめて、切断に取り掛かりました。その際、クランクの軸受け部分（ベアリング部分）には削りカスが入らないよう、ウエスで塞ぎその上からガムテープで目張りしました。
加工に当たっては、マロッシキットについていた取説を参考に、マーキングしました。この加工によって、ロータリーバルブの切り欠きが増えることにより、より多くの混合気が取り込めるようになるようです。
マロッシの加工図
ロータリーバルブの切り欠きの左側を
約１５mm削ればいいそうです。
一応、加工部分の取説も読みました。
原文といい加減な翻訳はこちら。
しかし（株）ベスパで購入時、１０mmくらい
でもいいと言われ、適当に決めました。
尚、このトイシで切断する場合の注意ですが、トイシの厚さが非常に薄い
ため、切断中の溝に刃を斜めに入れると簡単に割れてしまいます。割れた破片は回転の勢いで飛び散ります。私は保護めがねと防塵マスクで、顔のほとんどが保護されていましたが、おでこに刺さると怖い（痛い）ので、帽子をかぶって作業しました。
幸い破片は当たらず痛くありませんでしたが、部屋で不審な格好で作業している私を見る、妻の視線が痛いです。
途中まで切断したところ
５枚付属していた切断トイシを３枚割ってしまい、残り２枚のところでようやく切断できました。
ディスクトイシの半径が小さいので一発で切断
することができず、２回に分けて切断しました。
これはあと半分残っているところです。
ようやく切断できた記念！
ここからは残った部分をリューターの先に
ヤスリなどをつけて削ればいいです。
